Після закінчення робіт першу і останню дошку можна додатково закріпити цвяхами. Для того, щоб цвяхи не були помітні на поверхні підлоги, слід наперед просвердлити в дошках отвори, за допомогою зенкера забити в них цвяхи і потім зашпаклювати.

Встановлення дощатої підлоги завершується установкою плінтусів і галтей. По периметру всього приміщення залишається зазор близько 10мм, який згодом закривається плінтусами і галтеями. В стінах через кожні 70 см слід просвердлити електродрелькою отвори і забити дерев'яні пробки, за допомогою яких кріпиться плінтус. Галтею слідує пришивати до підлоги цвяхами через кожні півметра.

Для того, щоб забезпечити звукоізоляцію між плінтусом і стіною, встановлюють прокладки з м'якої деревоволокнистої плити або якого-небудь іншого матеріалу.

Для поліпшення властивостей теплоізоляцій дощатої підлоги потрібно заповнити простір між лагами матеріалом теплоізоляції, наприклад, мінеральною ватою або пробковою крихтою. Якщо необхідно поліпшити ізоляцію підлоги від звуку кроків, під лаги укладаються прокладки з плит матеріалу теплоізоляції, підкладки з повсті або рослинних волокон.

Після того, як всі дошки встановлені, отримана поверхня шліфується. За допомогою спеціальних шліфувальних машин, електрорубанків або наждачного паперу з поверхні забираються всі нерівності і провисання. Перед стружкою слід очистити підлогу від сміття, перевірити, чи скрізь втоплені капелюшки цвяхів, і легко окропити підлогу водою. Товщина шару, що знімається, не повинна перевищувати 2 мм. Ефективно відшліфувати дощату підлогу можна тільки за допомогою пересувної шліфувальної машини. До неї необхідно придбати шліфувальні стрічки різної зернистості: крупної – для обробки твердих порід дерева, середньої – для м'яких порід дерева і дрібної – для остаточної обробки. Для шліфування підлоги біля стін і інших ділянок, недоступних машині, можна використовувати кутову шліфувальну машину ("болгарку"), для якої теж існують абразивні насадки різної зернистості. Абразивна стрічка одягається на барабан шліфувальної машини в напрямі, позначеному стрілкою на зворотному боці. У разі неправильної установки стрічки вистачить лише на невелику ділянку підлоги. Машину слід рухати уздовж дощок, щоб на їх кромках не відколювалися тріски. Це особливо важливо, якщо використовується крупна абразивна стрічка. Підрахуйте оптимальну кількість проходів машиною, щоб не зняти дуже великий шар, що може привести до нерівності підлоги. При шліфуванні машину потрібно міцно тримати двома руками, але не натискувати дуже сильно, щоб в підлозі не утворилися ямки. Очищати щілини між дошками зручніше всього металевою викруткою, але це досить важка і монотонна робота. Повністю обчищена і відшліфована підлога готова до фарбування.

Фарбування додає дереву додаткове тепло і готує його для подальшої обробки. Підлогу можна покрити прозорим лаком або фарбою по дереву. В останньому випадку колір вийде більш насиченим, проте при подальшій обробці підібрати первинний колір буде достатньо складно. Водо-дисперсна фарба наноситься щіточкою вздовж дощок. При фарбуванні однієї дошки потрібно прагнути не заїжджати на сусідню, щоб не утворювалися патьоки. Набагато зручніше проводити фарбування розпилювачем. У міру висихання фарби колір підлоги стає світлішим, але красивий насичений відтінок він отримає тільки після нанесення прозорого лаку.

Стійкі і міцні нітролаки незручні в застосуванні і небезпечні для здоров'я людини. З цієї причини вони поступово витісняються однокомпонентними поліуретановими і акрил-латексним сумішами, що розводяться водою. Вони менш щільні, але це компенсується за рахунок легкості нанесення, майже повної відсутності запаху, швидкого висихання і можливості очищення інструментів водою. Поліуретановий лак звичайно наноситься в два шари, але, залежно від стану підлоги, може бути потрібно і третій шар. Для покриття підлоги лаком знадобиться широка малярна щітка, яку потрібно заздалегідь відбити об кут, щоб видалити щетину, що випадає і яка під час роботи може пристати до підлоги. Лак, як і фарбу, слід наносити вздовж дощок. Не намагайтеся заповнити щілини між ними – перший шар не повинний бути дуже товстим. Спочатку покриття буде молочного кольору, а у міру висихання стане прозорим. Через 2 години звичайно наноситься другий шар. Інтервал між нанесенням першого і другого шару не повинний перевищувати 48 годин. Якщо необхідно нанести і третій шар, раніше потрібно злегка відшліфувати поверхню середньою шкурою (№ 100 або 120)

5.2 Фарби і лаки

Використати фарби людин почав мільйони років тому спочатку пізнання навколишньої природи й підпорядкування її своїм потребам.

Із чого ж зроблені лаки?
Історики вважають, що слово "лак" народилося на півострові Индостан. Саме там був винайдений перший лак – шелак, виготовлений на основі смолистих виділень комах, що живуть у величезних кількостях на тропічних деревах. Буквальне слово "лак" означало сто тисяч. У російську мову воно прийшло з німецького (Lack).
У кожній країні існував свій секрет створення лаку. У Китаї в другому тисячолітті до н.е. лаки готовили на основі соку лакового дерева. Трохи пізніше в Єгипті стали застосовувати природні смоли: янтар, копав. У середні століття як лаки використали масла, що висихають: лляне, конопельне й інші. Лише в 20-і роки минулого сторіччя почалося виробництво лаків на основі ефірів целюлози. З 30-х років як плівкоутворювальна речовина в лаках стали використовувати синтетичні полімери. Це алькаїдні, эпоксидні й інші смоли, карбомідо- і меламіноформальдегідні речовини й т.д.
Звичайно виділяють кілька основних груп лаків. Одними із самих старих є масляні лаки. Це речовини, виготовлені на основі рослинних масел і смол. Масляні лаки не мають високої стійкості до атмосферних явищ, тому їх використають, в основному, для лакування дерев'яних поверхонь всередині приміщень, наприклад, підлог. Втім, останнім