7 | Ширина грудей І | Шг | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,9 | 18,3 | 18,7 | 19,1 | 19,5

8 | Довжина спинки до лінії талії | Дтс | 39,0 | 39,1 | 39,2 | 39,3 | 39,4 | 39,5 | 39,6 | 39,7 | 39,8

9 | Довжина переду до лінії талії | Дтп | 42,5 | 43,1 | 43,7 | 44,3 | 44,9 | 45,5 | 46,2 | 46,9 | 47,6

10 | Висота грудей | Вг | 26,3 | 26,6 | 26,9 | 27,2 | 27,5 | 27,8 | 28,1 | 28,4 | 28,7

11 | Центр грудей | Цг | 9,6 | 9,9 | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 11,4 | 11,7 | 12,0

12 | Висота плеча коса | Впк | 41,9 | 42,3 | 42,7 | 43,1 | 43,5 | 43,9 | 44,2 | 44,7 | 45,1

13 | Ширина спини | Шс | 17,3 | 17,8 | 18,3 | 18,8 | 19,3 | 19,6 | 20,1 | 20,6 | 21,1

14 | Ширина плеча | Шп | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6

15 | Обхват плеча | Оп | 27,7 | 29,1 | 30,5 | 31,9 | 33,3 | 34,4 | 35,5 | 36,6 | 37,7

16 | Ширина грудей ІІ | ШгІІ | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,2 | 25,2 | 26,2 | 27,2

17 | Обхват зап’ястя | Озап | 14,9 | 15,4 | 15,9 | 16,4 | 16,9 | 17,4 | 17,9 | 18,4 | 18,9

18 | Довжина спини до талії І | ДтсІ | 41,2 | 41,3 | 41,4 | 41,5 | 41,6 | 41,7 | 41,8 | 41,9 | 42,0

19 | Висота пройми | Впр.з. | 17,1 | 17,3 | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,7

Побудова основи пілочки

Вихідні дані: 158-92-100

Сш=18

СгІ =44,2

СгІІ = 48,4

СгІІІ =46

Ст = 36.5

Сб = 50

Шс = 17,5

ШгІ =16

ШгІІ = 20

Шп = 13

Дтс = 39

Дв = 70

Вг = 26

Дтп = 42,5

Цг = 9

Рв = 7-10

Ор.в. = 29

Оз = 16

Др = 54

Прибавки:

Пг = 3-4

Пдв = 1

Пдтс = =0.5

Пшс = 1

Пшгс = 0.5-1

АН=Дв+Пдв=70+1=71

АТ=Дтс+Пдт=39+0.5=39.5

ТБ=16-18

АГ= +Пг=+4=19.3

+Пг=46+4=50

ГГ2=Шс+Пшс=17.5+1=18.5

Г2П – перпндикуляр

Шпр=Г2Г3===11.5

Г3П1 – перпендикуляр

Г2Г4===15.75

Побудова основи спинки

Аа=+Пшгс=+0.5=6.5

аа1=2.5

ПП2=2

а1в=4.5

вв1=1.5-2см

вв2=6-7см

а1П3=Шп+Пшпс+В=В+0.5+2=15.5

Г2Р=6

Г2Р1=2.5 (по бісектрисі)

Т2Т3=1.5-2.5

Н3Н4=1

Побудова вшивного рукава

АН=Др=54

АА1=Орв+Пр=33

Вок=АВ=14.5-15 (висота окату рукава)

АА=+3=+3=30

АА1 поділити на чотири рівні частини

т.О сполучити з В і В1

Косі відрізки поділити пополам і останній справа ще раз поділити на 2.

Від середини косих відрізків т.О3 т.О5 відкладаємо зліва на право 2-1.5-2.-1.5-0.5

Н4-Н3=1см

Н2Н5=Н2Н6==12

О – вершина рукава

О1Н3- лінія ліктьового перекату

ОН2 – середина рукава

О2Н2 – лінія переднього перекату

Побудова штанів

Вихідні дані, см:

Ст=3

Сб=50

Дв=95

Передня половина штанів:

ТТ1=ТС=+1=26, С- лінія сидіння

С1С2=С1С3==5

лінія канта СС4===15.5

Т2Н=Дв=95

ширина передньої половини внизу

НН1=НН2=-2=-2=9

лінія коліна С4К=-3=31.5

ширина по лінії талії

Т1Т3=+П+Скл=18+1+3=22

ТБ = 16-18см

Т3Т4=1

НН3=1

Задня половинка штанів:

розширюємо креслення по лінії коліна і по лінії низу по обидві сторони на 2см

Від т.С догори відкладаємо 10-11 см і ставимо т.М

Від т.М вліво 5-6см – т.М1

М1 з’єднюємо з К3 прямою лінією

Ширина задньої половинки по лінії сидіння С5С6=Сб+1/2Сб-СС2-5=39 – півобхват бедер плюс половина півобхвата бедер мінус ширина передньої половини мінус Б.

С6 з’єднюємо з К4

З т.М1 перпендикуляр на лінію талії т.Т5

Т5Т6=+Вит.+1=22

Т6Т7=3-5 – перпендикуляр до лінії ТТ1

Т5Т7 – лінія талії

З т. Т7 прокладаємо дотичну до дуги С3С2

Моделювання:

Основою всієї роботи по виготовленню одягу є вміння розробляти викройки на конкретну фігуру. Цьому процесу поможе метод конструктивного моделювання.

Конструктивне моделювання – це неперервний процес формування просторової форми майбутнього образного уявлення об’ємно-просторової форми майбутнього виробу і всіх наобхідних конструктивних ліній на ньому у відповідності з потребами рисунку нової бажаної моделі.

В основі методу конструктивного модеювання лежить творчий підхід до прийомів зміщення основних деталей (спинки, пілочки, руква, ліфа, спідниці) в різних опірних точках їх тркання для одержання викройок виробу потрібного покрою, силуету, форми з збереженням основних параметрів індивідуального креслення. Цей метод особливо потрібний при виготовленні різноманітних викройок виробів м’яких і об’ємних форм.

Метод поетапного конструктивного моделювання дозволяє створювати сучасні види одягу об’ємних форм різноманітних покроїв для широкого кола жінок, особливо для молоді.

Зміщеня основних деталей креслення при конструктивному моделюванні дозволяє розробляти складні форми крою без застосування розрахункових формул. Цей метод цікавий при створенні викройок плаття, невідрізних по лінії талії, на кресленнях основи ліфа і спідниці (шляхом їх з’єднання), викройок виробів покрою реглан, півреглан, рукаві, цільнокроєних з пілочками, з кокетками і ін.

Різні варіанти використання методу конструктивного моделювання виникають в процесі роботи.

Розкладка викройок на тканині

При розкладці викройок на тканині слід враховувати рисунок тканини, напрям поздовжньої нитки і ворсу.

Тканину розкладають двома способами: взгин і врозгортку. При розкладанні взгин тканину складають по ширині вдвоє лицьовою стороною всередину.

Цей спосіб застосовують для широкої тканини. При розкладанні врозгортку тканину розстеляють в усю її ширину і складають у два шари лицьовою стороною всередину. Такий спосіб застосовують для вузької тканини. При цьому слід враховувати також рисунок тканини, тобто складати її так, щоб рисунок або напрям ворсу на обох сторонах тканини були однаково розміщені. Якщо рисунок тканини розміщений в одну сторону, то і всі деталі викройки розкладають верхнбою частиною в ту саму сторону. У виробах з вельвету, оксамиту, фланелі та