Підрамник виготовляється з широких рейок, здатних утримати полотно, грунт і барвистий шар без перекосів і провисання, забезпечуючи ідеально рівну поверхню, надає роботі задуману конфігурацію: коло, еліпс, квадрат, прямокутник і т.д. Несучі полотно рейки мають скоси з внутрішньої сторони, завдяки їм натягнуте і загрунтуване полотно набуває однорідної поверхні (не приклеюється до дерева). Кути підрамника можуть мати жорстке кріплення, але для роботи зручніше підрамник, зібраний на шипах, в кути якого вставляються кілочки: з їхньою допомогою можна регулювати потрібну ступінь натягу полотна.

На жорсткий підрамник без кілочків неможливо без провисання натягнути полотно з висохлим фарбовим шаром (живописну роботу, виконану олійними фарбами), зняту з підрамника для реставрації або транспортування в згорнутому вигляді. Знята з підрамника робота може перевозитися у вигляді «скатки» (рулону). Фарбовий шар повинен знаходитися на поверхні рулону, а.негрунтована сторона - усередині.

Для великого підрамника необхідна зібрана з рейок хрестовина, щоб надати йому більшу жорсткість, можна скористатися поперечними рейками. Хрестовина виготовляється на шипах так, щоб вона не доторкалася середини полотна. Якби полотно доторкалося поверхні підрамника, то хрестовина або перекладини з часом залишили б на картині відбитки, схожі на розриви, які важко реставрувати так, щоб ці відбитки зникли. У цьому випадку картину дублюють на друге полотно.

Бруски для підрамника повинні бути зроблені з сухої деревини і мати рівну, чисто обстругану грань. Нитки полотна повинні йти паралельно сторонам підрамника без перекосів. Натягувати полотно краще вологим, від середини сторін до кутів, спочатку на коротких, потім на довгих сторонах. Натягнуте полотно повинне бути пружним, як натягнута струна. Для захисту від шкідників і додання однорідної поверхні підрамник можна покрити різними морилками на основі солей металів.

Полотно - в даний час широко вживаний матеріал для живописної основи- тчеться більшою частиною з пряжі, утвореної рослинними волокнами, і лише зрідка з пряжі на основі тварин або штучних волокон.

Лляне полотно виходить із стебел льону. Технічні волокна складаються з елементарних волокон, склеєних в кількості не менше трьох в пучки. Волокна мають 10 - 100 см в довжину, сіруватий або жовтуватий колір. У поперечному розрізі волокно складається з групи гострокутних п’ятя-шести клітин. Клітини повноцінного льону згруповані правильно, між тим як клітини перезрілого, менш цінного льону згруповані неправильно. Кожне волоконце є сильно витягнуте в довжину, поступово звужується в клітинкуку з загостреним кінцем, з тонкими поздовжніми смужками, поперечними борозенками і товстими стінками. За цією ознакою можна відрізнити лляні волокна від пенькових, дуже схожих на лляні, але вони мають вилкообразний або тупий кінець. Ми відрізняємо бавовняні волокна від лляних з того, що вони скручені гвинтоподібно і не мають смужок. Волокна льону міцні, еластичні і за складом майже відповідають чистій клітковині. Тільки другорядні, недостатньо оброблені сорти пряжі містять залишки рослинної епідерми.

Льняні тканини вже були відомі на початку людської культури, про що свідчать залишки, знайдені в доісторичних населених місцях. Лляне полотно епохи Стародавнього царства Єгипту було знайдено на муміях, які були їм обгорнуті.

Полотняне переплетення є найбільш міцним і щільним, тому що в ньому правильно чергуються й

взаємно стикаються перекриття обох типів.Тканина тим міцніша, чим довше волокна, що утворюють пряжу і чим міцніше вони скручені. Основа повинна бути з волокон такої ж товщини і з того ж матеріалу. Живописне полотно повинне повинне бути рівним, без вузлів, домішок, і менш якісних волокон. Воно не повинне бути відбілене, тому що в результаті вибілювання знижується його міцність. Лляне полотно дуже міцне, на вологість реагує менше, ніж бавовняне, які занадто швидко поглинає і віддають воду.

Натяжка полотна. Планки підрамника з клинками міцно вставляємо одну в пази другиої та косинцем перевіряємо, утворюють вони прямий кут. Полотно, яке з усіх боків повинне бути на 3-4 см більше самої картини, ми попередньо прикріплюємо декількома цвяхами до підрамника посередині и по краях планок і лише після цього приступаємо до остаточного натягування полотна, починаючи з середини протилежних планок. Як тільки натягнуте полотно на горизонтальні планки, починаємо натягувати на вертикальні в тій же послідовності, вбиваючи цвяхи на однаковій відстані. Таким шляхом ми досягаємо рівномірного розподілу напруги полотна по всій його поверхні. Натягування можна виконати більш ретельно за допомогою спеціально сконструйованих кліщів.

Змочування полотна. Натягнуте полотно ретельно змочують водою і даємють йому висохнути. Якщо натяг послаблюється (у якісних сортів полотна цього зазвичай не відбувається), то полотно потрібно перетягнути, бо можливість розбиття клинками слід зберегти для більш пізнього часу. Цвяхи видаляємо шпалерним ножиком, полотно натягуємо знову.

Проклейка полотна. В 1 л. води розчиняємо 50 г чистого желатину і додаємо 15 г гліцерину. Як тільки розчин почне охолоджуватись, наносимо його на полотно широким пензлем і ребром малярного ножа вдавлюємо його в пори. Сильно в'язкий желатиновий розчин прилипає до поверхні і при висиханні утворює еластичну плівку, яка закриває пори полотна і перешкоджає проникненню в полотно жирних речовин грунту. Так як від еластичності цього шару залежить, чи буде живопис захищений від розтріскування, то